Amplasarea ferestrelor in golurile de zidarie

Un perete exterior cuprinde doua elemente extrem de importante in structura unei constructii, si anume: elementele de zidarie incadrate de structura de rezistenta si suprafetele vitrate reprezentate de ferestre si usi.

Daca peretele are o grosime semnificativa la nivel de zidarie (25 cm, 30c m, 38 cm etc.), grosimea tamplariei ferestrei este in jur de 60 -70 mm dupa cum este calitatea tamplariei termoizolante utilizate. Adancimea profilului depinde de numarul de camere si dimensiunea acestora, constructiv sunt mai multe dimensiuni si tin de specificul fiecarui producator de profile din PVC, regasim profil de 60 mm la 3 camere, standard 70 mm la 5 camere sau 90- 92 mm la 7 - 8 camere. Existand o diferenta de grosime intre cele doua elemente ce compun anvelopa cladirii, se pune problema pozitionarii ferestrei fata de grosimea peretelui. In functie de aceste pozitii posibile de amplasare, conditiile de temperatura ale partilor ferestrei (interior-exterior) si ale zonelor adiacente pot varia. Este important ca aceste temperaturi sa nu atinga temperatura punctului de roua, ceea ce ar putea conduce la aparitia condensului pe suprafetele analizate sau a mucegaiului pe zona peretelui, adiacenta ferestrei.

O izolatie de calitate a anvelopei cladirii trebuie sa fie realizata corect in campul peretelui, dar mai ales in zonele unde avem muchii, imbinari, rosturi etc. Devine mult mai importanta proiectarea si executia acestor zone unde liniile proiectantului isi schimba directia decat o suprafata dreapta a unui perete. O fereastra este considerata o astfel de situatie prin prisma problemelor legate de pozitionare si a zonelor de legatura cu golul zidariei, trebuind sa avem o continuitate a termoizolatiei in zonele de jonctiune intre aceste elemente.

Pozitii posibile ale ferestrelor in raport cu peretele din zidarie:

1. Amplasarea la fata exterioara a peretilor

Justificarea acestei pozitionari tine de necesitatea de a obtine la interior un spatiu mai mare pe zona de glaf. Solutia presupune dezavantajul unei circulatii slabe a curentilor de aer cald proveniti de la sursa de incalzire (calorifer). Partea inferioara a ferestrei va avea o temperatura mai scazuta ceea ce va favoriza aparitia condensului. In acelasi timp, pe exterior vom avea o expunere mai mare a ferestrei la aerul rece, prin expunerea totala, iar in planul termoizolatiei va fi mai complicat de inchis zona perimetrala a ferestrei.

2. Amplasarea la fata interioara a peretilor

Fata de cazul anterior, de aceasta data curentii de aer cald de la interior vor actiona asupra intregii suprafete a ferestrei, iar la exterior suprafata va fi mai protejata de curentii reci. Riscul de condens pe suprafata interioara a ferestrei este drastic redus. Totusi, planul ferestrei nu va avea continuitate cu anvelopa termica a peretelui, fereastra fiind amplasata pe o punte termica, intre suprafata exterioara termoizolanta si fata interioara a peretelui. Acest lucru va conduce la un risc mare de aparitie a condensului pe latimea benzii de influenta a puntii termice, in zona perimetrala ferestrei.

Alinierea ferestrei cu fata interioara a peretelui va conduce la dificultati privind inchiderea rostului de montaj al tamplariei. Pe aceasta zona de rost va fi utilizat doar un strat subtire de adeziv/glet. Din aceasta cauza, zona va fi permanent expusa aparitiei fisurilor. In plus, in plan estetic nu va fi cea mai buna optiune, se va observa cu ochiul liber impactul suprafetei vitrate asupra ansamblului general al peretelui, creand senzatia de spatiu redus.  Recomandarea este sa nu aliniem exact la fata interioara a peretelui, ci sa pastram un glaf minim interior, atat pentru un aspect superior, cat si pentru a putea finisa zona de rost de montaj.

3. Amplasarea in planul termoizolatiei peretelui

Reprezinta o solutie acceptata de amplasare a ferestrei in golul zidariei, aceasta fiind in continuarea planul termoizolatiei. Cu cat suprafata de contact dintre tamplarie si termo-izolatie este mai mare, cu atat se evita puntile termice, obtinand o buna izolatie. In aceste cazuri apar insa complicatii la montarea ferestrei, prinderea pe contur necesitand cleme de fixare specifice pentru prindere laterala.

4. Amplasarea pe mijlocul peretelui

Este solutia cea mai utilizata, atat la constructiile noi cat si la cele existente ce necesita modernizare. Amplasarea tamplariei in planul de rezistenta al peretelui se face cu luarea unor masuri potrivite de termoizolare a glafurilor exterioare, pana in planul ferestrei. In aceste cazuri, in functie de dimensiunea golului trebuie sa luam in calcul grosimea aplicata pe glafurile exterioare, astfel incat tocul ferestrei sa nu fie acoperit de aceasta. Este cazul constructiilor la rosu ce sunt masurate in vederea executiei tamplariei.

In afara de amplasarea ferestrei in grosimea peretelui, este foarte important sa executam o prindere solida in golul zidariei, obligatoriu prin sisteme mecanice de fixare. De asemenea, dimensionarea latimii cu 2-3 cm peste nivelul fatadei si incastrarea in termoizolatie, asigurarea pantei, etanseitatea glafurilor exterioare pe conturul tamplariei, sunt detalii ce pot face ca o fereastra corect pozitionata sa produca totusi probleme la interior si degradarea zonelor adiacente ferestrei.

Dar teroria este una, iar montarea ferestrei poate implica unele probleme. Iata cateva situatii cu care se confrunta forumistii nostri.

1. Dan.c: Daca spatiul umplut cu spuma a fost de doar 5-6 mm, iar in partea de sus geamul a fost fixat fara sirmele de ancorare doar cu spuma intre tabla de strasina si rama, iar finisarea interioara si exterioara doar cu un strat subtire de glet de finisaj imi poate crea probleme si de ce fel? Pot sa astup spatiul ocupat de spuma si sa includ si o parte din rama cu glet de faianta?

Specialistul MC: Spatiul liber de 5-6 mm intre timplaria de aluminiu sau PVC si golul respectiv este perfect normal. Tamplaria e bine sa fie prinsa in dibluri (conexpanduri) pe toate laturile ei. De regula, nu se monteaza streasina la partea de sus a ferestrei pentru ca va lua din lumina; se monteaza glaf pe partea de jos pentru a evita scurgerea apei de la ploi, de pe fereastra pe peretele de sub ea. Spuma poliuretanica este un foarte bun hidroizolator.

Dupa intarirea ei se taie cu caterul excesul si se mateaza cu un mortar fara var. Nu va sfatuiesc sa inlocuiti spuma cu un mortar de montat faianta.

2. Chitoc: In urma montarii geamurilor termopan (pe lateral) a ramas tencuiala veche, care sta destul de bine. Eu cum fac ca sa repar, sa acopar spuma, peste tencuiala veche? Mentionez ca are o grosime cam de 2 cm. La alta camera a ramas in partea de sus o zona de tencuit cam de 6 cm. Aici exista alta solutie in afara de polistiren? 

Maestrul Max: Amorsati spaletul ferestrei cu amorsa CT17 si fixati o fasie de polistiren extrudat de 5 cm grosime cu adezivul CT85, iar pe colt (ca sa protejati muchia) montati un coltar de aluminiu cu plasa din fibra de sticla. Plasa din fibra de sticla o inglobati in masa de spaclu ce o aplicati atat pe polistirenul extrudate, cat si pe perete.

P.S. aveti o distanta cam mare de la marginea golului pana la fereastra. Probabil mesterii au avut metrul mai scurt de au gresit masuratorile. In mod normal trebuia sa ramana un spatiu de 2 cm.

3.  Fizo: La mine tamplaria e pusa in locul unui geam din cel vechi, dublu, foarte lat - practic erau doua ferestre, prevazute cu obloane (e o caseta in perete, deasupra geamului) si care au fost date jos.

Fereastra e pusa la fatada blocului, deci in casa e un spatiu lat de 30 cm de la "fata" peretelui" pana la geam. Deasupra e un gol (unde e caseta oblonului) care cred ca trebuie umplut cu zidarie .

E suprafata mare de reparat, blocul e de caramida, si as vrea sa stiu si eu care sunt pasii de urmat.

Nici nu stiu cum sa fac sa arate estetic. Si cel mai greu mi se pare de zidit golul de deasupra ferestrei. Acum are o "fatada" care se tine, dar cred ca nu mult timp.

Consultant Tamplarie: Daca mai exista zone cu mortar sau bucati de materiale care nu sunt suficient de rezistente se vor elimina inainte de reparatia efectiva. Golurile se pot umple cu spuma poliuretanica sau mortar in functie de pozitionarea lor. Se va taia spuma poliuretanica la nivelul tamplariei si in functie de grosimea rostului avem mai multe optiuni. Cea mai simpla este lipirea unor straifuri din gipscarton direct pe suprafata spaletilor. Dupa lipire se realizeaza chituirea si armarea imbinarilor, spre tamplarie se aplica un cordon de acril si apoi se poate vopsi cu lavabila.Reparatia se va face si pe exterior dar acolo nu este nevoie de gipscarton.

4. Denisai: Ce se poate face pentru repararea inclinatiei unui glaf interior de la un geam? As vrea sa fie drept. Se poate scoate si pune acelasi sau trebuie cumparat altul?

Specialistul MC: Trebuie sa spargeti in laterale ca sa demontati glaful existent dupa ca il repozitonati cum doriti. Nu trebuie sa achizitionati un alt glaf.

5. Claudel1974: Ce solutie exista pentru hidroizolarea unui geam termopan deja montat? La ploile din ultimele zile s-a infiltrat apa si s-a udat peretele interior de sub geam in lungimea glafului si o portiune din tavan in lungul geamului. Geamul incepe din tavan. Este posibil ca la montaj nu au fost folosite benzile de izolatie?

Cosminn: Cand s-au montat geamurile nu ati fost de fata? Daca nu au fost pus incercati cu un glet de exterior rezistent la umiditate si dupa dat cu o vopsea ceramica.

Citeste mai multe despre acest subiect aici.